En condiciones normales la piel presenta una tonalidad de colores fruto de diferentes factores que condicionan la aparición de los diferentes tipos de tonalidades o fototipos cutáneos:
Hay que considerar además que existe un grosor de epidermis, vascularizaciones y pigmentos fisiológicos que contribuyen a lo anterior tales como:
1- Melanina (Eumelanina y Feomelanina).
2- Hemoglobina y hemosiderina.
2- Carotenoides y lipo-fucsinas.
El proceso de formación y transferencia viene determinado por la siguiente figura, cuyo producto final son las diferentes melaninas:
Con el pasar de los años y sobre todo con el efecto de las exposiciones solares a los rayos UVB, nuestra piel puede reaccionar produciendo un exceso de melanina debido a una hiper-pigmentación, para este último caso lo mejor es utilizar en función del foto-tipo de piel protecciones de pantalla física (gafas de sol, sombreros, ropaje en sitios sensibles no expuestos a diario) o química (factores protectores contra UVA y UVB de distinto SPF). las alteraciones en la pigmentación cutánea no solo se producen en zonas costeras en periodos estivales, sino también a grandes alturas donde es más potente la acción, así como en gente de trabajos al aire libre.
Existen diferentes tipos de manchas producidas por hiper-pigmentación:
1- Mancha solar clásica por sobre exposición prolongada.
2- Melasma (en gente mediterránea y norte de áfrica, embarazo y anticonceptivos orales).
3- Hiperpigmentación inflamatoria como resultado de lesión (acné, picadura, pieles oscuras).
4- Hiperpigmentación por uso de fármacos (en función del tipo de fármaco varían de color).
5- Lentigos (senil:+50 años y fototipo claro, simple: infancia/adolescencia en capa basal).
6- Melanosis de Riehl (se debe al contacto con productos químicos tópico, fototipos I y II).
7- Herencia congénita ( en forma de "manchas de café" se potencian con exposición solar).
8- Tipo Cenicienta: se asocia con infecciones víricas y bacterianas, también con pesticidas).
9- Acantosis nigricans asociada a distintos factores (BENIGNA/MALIGNA).
10- Fitofotodermatosis: exposición a la savia de especies vegetales (furocumarinas y sol).
11- Deficiencias vitamínicas.
12- Perfumes: El aceite de bergamota provoca dermatitis de Berloque (5-metoxipsoraleno).
Las diferentes maneras de tratar este desorden en la producción de la melanina pasan por:
Uso de productos más conocidos a nivel dermatológico:
-Ácido trans-retinoico (TRETINOINA): Elaborado a partir de la Vitamina A, se usa en dosis en cremas de 0.025% a 0,1%, en función de la tolerancia. Estimula la renovación de la epidermis al mismo tiempo que rompe los desmosomas, dismimuyendo los tonofilamentos y aumentando la autólisis de los queratinocitos y depósitos de almacenaje del glucógeno.
- Corticoides: 5 clases (A: hidrocortisona, B: Ac triamcinolona, C: Betametasona..), se aconseja realizar la prueba de parche para determinar su sensibilidad al tratamiento:
1-Hidrocortisona (0,5-2,5%)
2-Betametasona (0,05-0,1%)
3-Dexametasona (0,1%)
4-Clobetasol propionato (0,05%)
5-Triamcinolona acetónido (0,1%)
-Indometacina: (3-5%).
-Monobencil eter de Hidroquinona: Inhibidor reversible de la formación de melanina.
-Hidroquinona: Producto obtenido de las plantas que ahora se realiza sintéticamente; actúa sobre la enzima tirosinasa formando radicales libres que impiden la formación de la melanina (debido a ello es preciso la supervisión médica ya que produce dermatitis irritativa de contacto con sensación de ardor, hinchazón de piel y lengua, dificultad en la respiración, manchas en el colágeno ocular, coloración de uñas y pérdida de elasticidad dérmica en las zonas de aplicación). Concentraciones variables 2-5%.
Nota: Se ha prohibido su uso en productos cosméticos.
-Mequinol: Entre 2-10%. Es un derivado de la hidroquinona.
Nota: Se ha prohibido su uso en productos cosméticos.
-Rucinol (4-n-butil resorcinol): derivado del resorcinol, se usa en concentraciones del 0,3%, además se ha demostrado no ser citotóxico, actuando con menor afinidad competitiva con L-dopa que la L-Tirosina.
-Ácido azelaico: descubierto en Pityrosporum (pitiriasis versicolor), inhibe el ADN de síntesis y a nivel mitocondrial la óxido-reductasa, por ello se ha visto que juega un papel importante en los tejidos alterados hiperproductores y no en los sanos, pudiéndose aplicar a otra patologías dérmicas (cuperosis-rosacea), en tratamiento clínico-dermatológico se usa hasta un 20%, siendo una cantidad media la utilizada en dermo-cosmética farmacéutica en formulaciones magistrales e industria.
-Azeoglicina: Derivado del anterior de tipo sebo-regulador y anti-tirosinasa. Entre 3-10%.
A parte de los citados anteriormente se introducen compuestos inhibidores de la tirosinasa:
Acido kójico (1-4%), dipalmitato kójico, ácido ascorbico (2-3%) y derivados (Minopropil ascorbil fosfato y ascorbil tretraisopalmitato), arbutina (1%), aloesina, acido salicílico, ácido rosmarínico, ácido trioctido, ácido elágico, harunósido, ombeliferona, nicotinamida y ácido ferrúlico, ácido fítico, genisteina.
Dentro de los citados anteriormente, los inhibidores no competitivos/competitivos son:
NC: Aloesina (Aloe barbarensis).
C: Ácido rosmarínico (Rosmarinus officinalis).
Inhibidores no enzimáticos:
Ácido azelaico (15-20%), ácido lipoico (2-8%), ácido elágico (1%)
Compuestos con acción anti-tirosinasa:
Harunósido (Mitacarpus).
Compuestos sinérgicos:
AHA: (Ácido láctico, ácido glicólico, ácido málico, ácido cítrico) entre 5-15%, l-ascorbil-fostato de magnesio + metilenglicol al 3%,N-acetyl-4-S-cisteaminofenol, ácido retinoico, gluconolactona.
Otros compuestos:
Sepiwhite MSH: Undecil enoil fenil-alanina, es un inhibidor de la melanotropina.
Melanostatina-5: dextrano nonapeptido-1. Es un inhibidor de la hormona alfa-MSH. 4-8%
También se introducen los extractos:
Extracto de Sohakuhi (Morus nigra & Morus alba) al 2-3%.
Extracto de regaliz (Glycyrrhiza glabra).
Extracto de milenrama (Achillea millefolium) al 10%: bioflavonoides luteolín 7-glucosido.
Extracto de grosella (Phillanthus emblica) entre 0,5- 2%.
Extracto de Bellides (Bellis prennis) entre el 2-5%.
Extracto Uva (Uva ursi) al 5%.
Extracto de mastuerzo (Lepidium sativum). entre 2-6%.
Se suelen incorporar en los procesos de formulación agentes antioxidantes como:
BHT, metabisulfito sódico, ácido ascórbico, vitamina E.
En determinados casos de precisan de agentes quelantes como EDTA disódico.
Referencias:
- Julio E Valdivia-Silva, Claudia Ramirez.Melanocytes in vitiligio and melanoma: a lesson between autoinmunity and tumor inmunity. UNAM. Inmunodermatology today 2013; Vol 23 (3).
- Asociación Internacional de Cosmetología y Estética (AICE).
- María Jesús Lucero Muñoz. Cosmética dermo-farmacéutica. Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla.